През двадесети век облеклото се използва от лесбийки и гей мъже като средство за изразяване на самоидентичност и за сигнализиране един на друг.
Мъжко кръстосано обличане
Още преди ХХ век трансвестизмът и кръстосаното обличане сред мъжете са свързани с акта на содомия. Към осемнадесети век много градове в Европа са развили малки, но тайни хомосексуални субкултури. Хомосексуалната субкултура в Лондон се основаваше на ханове и обществени къщи, където се събираха „моли“. Много от молитата носеха дамски дрехи едновременно като форма за самоидентификация и като средство за привличане на сексуални партньори. Те носеха рокли, долнище, кърпи за глава, фини обувки, шалове и маски; [и] някои имаха качулки; някои бяха облечени като прислужнички за мляко, други като овчарки със зелени шапки, жилетки и фусти; а на други лицата им бяха закърпени и боядисани “(Trumbach, стр. 138).
Свързани статии- Джордж (Бо) Брумъл
- Мода и идентичност
- Марсел Пруст
Мъжете хомосексуалисти продължават да се обличат както в публични, така и в частни пространства през деветнадесети век. През 20-те години на миналия век топките за влачене в Харлем предлагат безопасно място за обличане на хомосексуални мъже (и лесбийки). По същия начин Арт баловете от 50-те години в Лондон предлагат възможност, отказана в ежедневието. Кръстосаните изпълнители, известни като drag queens, използваха дамски дрехи, за да пародират направо обществото и да създадат гей хумор. Един от най-великите американски драг изпълнители е Чарлз Пиърс, който започва кариерата си през 50-те години и е известен най-вече с представянето си за филмови звезди като Бет Дейвис и Джоан Крофорд. Традицията е продължена от гей изпълнители като американски изпълнители Divine и RuPaul и британската телевизионна звезда Лили Савидж.
Ефективност
Откритите гей мъже, които не искаха да стигнат толкова далеч, че да се обличат, понякога приеха най-очевидните означители на маниерите и облеклото на жените: скубани вежди, ружове, грим за очи, руса коса с пероксид, блузи с дамски обувки на висок ток. В Америка беше незаконно мъжете (и жените) да се обличат, освен ако не присъстват на маскарад. Най-малко три елемента от облеклото трябва да съответстват на пола. Приемането на такъв външен вид беше опасно, тъй като беше рисковано да бъдеш откровено хомосексуален. В автобиографията си, Голият държавен служител (1968), Куентин Крисп си спомня, че е бил спиран няколко пъти от полицията заради женствената му външност. Рисковете обаче си струваха за мнозина. Обличането като „пламнала кралица“ беше средство за влизане в субкултурата на гей обществото. Също така, като възприемат женските характеристики и като се придържат към строгите правила за сексуално поведение, свързани с пола, кралиците могат да привлекат уж „нормални“, прави сексуални партньори. Приемането на женствени кодекси за облекло започна да отслабва с възхода на гей освобождението, но продължава да играе роля в гей живота.
да се разбирате ли Стрелец и Дева
Мъжественост и лесбийска рокля
В края на деветнадесети и началото на ХХ век приемането на мъжко облекло е било средство за много жени, включително много лесбийки, да протестират срещу статута на жените и ролите, които са им възложени от патриархалните общества. Кръстосаното обличане се използва и продължава да се използва от жените, за да им позволи да „преминат“ като мъже и да бъдат приети. Някои, като писателя Джордж Санд и художника Роза Бонхьор, използваха методите, за да вземат сериозно професионалната си работа. В периода между двете световни войни се наблюдава повишаване на видимостта на лесбийките. Типичната мъжкарска лесбийска рокля за периода е типична от крилата яка, монокъл и мъжко яке, носено от лейди Уна Трубридж (любител на Радклиф Хол, автор на Кладенецът на самотата ) в нейния портрет от Ромен Брукс. В Америка лесбийските изпълнители като Ма Рейни и Гладис Бентли носеха мъжка цилиндър и опашка, за да изразят своята идентичност, докато звездите от бисексуалните филми Грета Гарбо и Марлене Дитрих носеха мъжки дрехи както на екрана, така и извън него.
До 70-те години публичният образ на лесбийките беше в голяма степен концентриран върху мъжествеността. Като средство за утвърждаване на различието и сигнализиране на други лесбийки, много жени, обичащи жените, приеха определени „мъжки“ маркери, като яка и вратовръзка или панталон. В Америка беше незаконно жените да се обличат изцяло в мъжки дрехи и от тях се изискваше да носят „три парчета дамско облекло“ (Nestle, стр. 100). Обществената реакция не беше съпричастна на лесбийките, които се занимават с тях. Американската лесбийска писателка и активистка Джоан Нестле „се разхождаше по улиците, изглеждайки толкова буч, че направо тийнейджърите я наричаха булдайк“ (Nestle, стр. 100).
Не всички лесбийки се чувстват привлечени от приемането на мъжко облекло, вместо това предпочитат по-конвенционално женско облекло: грим, обувки на висок ток и поли. Много разкази за живота на лесбийските барове отбелязват преобладаването на идентичността и поведението „butch“ и „femme“, където се очакваше лесбийките на butch да създават отношения само с лесбийки от женски пол, а лесбийките трябваше да се идентифицират с една или друга роля.
Фини обозначители
Незаконността на хомосексуалността и моралното неодобрение, че привлича гей мъжете и лесбийките да живеят практически невидим живот през първата част на ХХ век. До движението за освобождаване на гейове в края на 60-те години най-важният критерий за обличане на обществото, за масата на гей мъжете и лесбийките, беше да може да „премине“ като хетеросексуален. Въпреки тази необходимост мнозина бяха наясно с дрес кодовете и предметите, които могат да бъдат използвани за сигнализиране на сексуална ориентация. Тези символи на идентичността често са под формата на определен тип или цвят на аксесоара и, подобно на други тайни символи, се развиват и променят с течение на времето. Основният сигнификатор по време на процесите за Оскар Уайлд през 1890-те е бил зеленият карамфил. Всъщност зеленият цвят се свързваше с женствените, а понякога и содомитични макарони от 1770-те и продължаваше да има гей асоциации в облеклото през първата половина на ХХ век. Джордж Чонси отбелязва, че през 30-те години на миналия век в Ню Йорк, зелените костюми са били значката на отворените „теменужки“. Други обозначения за гей мъжете включват червена вратовръзка (носена в Ню Йорк преди Втората световна война) и велурени обувки (един от най-международните и трайни гейове). Лесбийските обозначители включват аксесоари като вратовръзки и копчета за ръкавели, къси прически (по-специално „реколтата на Итън“ от 20-те години) и виолетовия цвят.
3-проводна електрическа схема на потопяема помпа
Мъжко облекло Революция
По време на „революцията на мъжкото облекло“ през 60-те години асоциацията на модата и хомосексуалността започва да намалява. С нарастването на субкултурната мода и разпространението на модата на Carnaby Street по света изведнъж беше приемливо младите мъже да се интересуват от мода и да харчат време и пари за дрехи и външен вид. Модата на Carnaby Street първоначално се продаваше на гей „театрална и артистична“ клиентела от бивш фотограф на физика на име Vince от магазин близо до Carnaby Street. Джон Стивън, който по-късно трябваше да бъде известен като „кралят на улица Карнаби“, работеше в магазина на Винс и произвеждаше дрехите по-бързо, по-евтино и за по-млад пазар. В Америка също е прилепнал „европейски стил“. носена предимно от гей мъже, се продаваше от „бутици“ в Гринуич Вилидж, Ню Йорк и Западен Холивуд в Лос Анджелис.
Гей мъже и мъжественост
Към края на 60-те години лесбийките и гейовете в целия западен свят започнаха да поставят под съмнение позицията си на граждани от втора класа и стереотипа си като женствени „кралици“ или „буч диги“. Заедно с исканията за равенство и признание, лесбийките и гейовете започнаха да се обръщат към външния си вид. Винаги е имало гейове, които са се обличали в конвенционално мъжки стил, но в началото на 70-те гей мъже в Ню Йорк и Сан Франциско са гледали на въплъщенията на американската мъжественост - каубоят, дървосекачът, строителният работник - за вдъхновение за нов стил на обличане. Клонингите, както бяха известни, приеха най-мъжките обозначители на роклята, които можеха да намерят - работни ботуши, тесни Леви, карирани ризи, къси прически и мустаци. Дрехите им бяха избрани, за да разкрият и отпразнуват контурите на мъжкото тяло.
Някои клонинги също развиват сексуалните си вкусове, експериментирайки със садомазохизма. Следователно, те понякога възприемат външен вид и начин на живот на „кожар“, който включва строга кодификация на облеклото и нова система от обозначения, най-вече цветни кърпички в задния джоб, уточняващи конкретни сексуални интереси. Хипермаскулинният образ продължава да бъде важен дори след предполагаемата смърт на клонинга в края на 80-те години, когато изображението се свързва с по-старо поколение гей мъже преди СПИН. Гей мъжете интерпретираха и демонстрираха мъжкия си поглед чрез празнуването на мускулести „фитнес“ тела и облекло, което показва тези тела, както и появата на други мъжествени субкултурни стилове като обръснати глави, ботуши и брекети, но не и задължително расистки скинхед.
Лесбийски стил след освобождението
Андрогинен човек
Появата както на движенията за жени, така и за правата на гейовете доведе до съмнение относно стереотипния избор на облекло, досега достъпен за лесбийки. Панталоните стават все по-приемливи за жени от 50-те години на миналия век, а през 60-те години става по-трудно да се идентифицират лесбийки на основата на носенето на панталони. „Андрогиния“ се превърна в ключова дума в модата и това се прояви по различни начини. Първоначално ходът беше към женски поглед към мъжете, но радикалната лесбийска и гей общност отхвърли това в полза на по-мъжки поглед както за мъжете, така и за жените.
Възходът на радикалния феминизъм видя отхвърляне на принудената от модата женственост. Плоските обувки, широките панталони, небръснатите крака и лицата без грим категорично заявиха, че не се обличат за мъже. Радикалната феминистка политика през 70-те години доведе това до крайност, тъй като се роди нов стереотип - този на облечената в екипаж, разкроена лесбийка феминистка.
През 80-те и 90-те години се наблюдава нова диверсификация на лесбийското облекло. Разпадането на старите разделения между butch и femme, промените, предизвикани от женското облекло от феминизма и пънка, и нарастващата видимост в публичния живот на лесбийките откриха дебата за това какво могат и трябва да носят лесбийките. Едно от най-значимите събития беше появата на червилото лесбийка (известна още като блясък или дизайнерска дига). Стиловете на обличане сигнализират за отдалечаване от традиционните буч или радикално-феминистки стилове и позволяват на хомосексуалните жени да разработят модерен градски облик, който да комбинира означенията на лесбийството или мъжествеността с модерните дамски рокли. Критиците обаче обвиниха лесбийките на червилата, че се крият зад маска на хетеросексуалност.
Модната индустрия
Големият дял гей мъже, които са работили в творческите области на модата и театъра и индустрията на услугите, като кетъринг, е добре документиран от историци като Рос Хигинс, чието проучване подчерта участието на гей мъже на всички нива на модата промишленост в Монреал.
добри места за пазаруване за тийнейджъри
През двадесети век много от най-добрите модни дизайни бяха гей, въпреки че социалният натиск ги принуждаваше да запазят своята сексуалност тиха, ако не и тайна. Всъщност много от най-великите имена в модата на двадесети век бяха гей или бисексуални, включително фигури като Кристиан Диор, Кристобал Баленсиага, Ив Сен Лоран, Норман Хартнел, Халстън, Руди Гернрайх (който беше един от основателите на първия американец хомофилска организация, обществото Mattachine), Калвин Клайн и Джани Версаче.
Тъй като дизайнерите поеха традиционните шивачи и джентълменски екипи в мъжката мода, стана ясно ново гей влияние. Тъй като гей мъжете често са по-склонни да експериментират с нови идеи, стилове и тъкани в облеклото, дизайнери като Жан-Пол Готие започват да гледат какво се случва на улично ниво и в гей клубове за идеи за колекциите на своите мъже. Нещо повече, гей мъжете купували дрехи, които били повлияни и стилизирани към гей естетика, така че вкусът им повлиял на модата както по очевидни, така и по фини начини.
Появата на „новия човек“ (като медийна икона) през 80-те години е резултат от реакцията на мъжете към големи социални промени, предизвикани от втората вълна на феминизма. В резултат на това за приемливите мъже стана приемливо да се интересуват от външния си вид, дрехи и продукти за поддържане. Излизаха нови списания, насочени към по-широк, хетеросексуален потребител от мъжки пол, но дори тук можеше да се усети гей влияние. Не само гей дизайнерите създаваха външния вид, но гей стилистите, фризьорите и фотографите оказаха модно влияние. Например, стилистът Рей Петри (включен в Лицето, i-D , и Пясък списания) привлича погледи, които той вижда в гей клубовете, за да създаде изцяло нов стил, известен като Бъфало. В стил бивол облечени черно-бели, гей и прави модели в невероятна комбинация от елементи като велосипедни шорти, летящи якета, поли, шапки и ботуши.
В началото на 90-те се появи „лесбийският шик“ в света на модата. Това се прояви най-видимо в поредица от снимки в панаир на суетата през 1993 г., включително кавър, който включваше лесбийска певица k. д. ланг каворинг със супермодела Синди Крауфорд.
Днес е напълно приемливо за прави мъже да се интересуват от мода и да са очевидни потребители на дрехи, козметични продукти и списания за мода или „начин на живот“. Популярни фигури, като футболиста Дейвид Бекъм, са запалени потребители на дрехи и дори признават дълга си за влиянието на гей мъжете върху модата. В епоха, в която хомосексуалността се толерира и до голяма степен се приема в големите градски центрове, става все по-трудно да се разграничат хомосексуалните и естествените мъже, както и лесбийките и правите жени, въз основа на облеклото им. Признавайки това, Елизабет Уилсън поставя следния въпрос: „През целия странен век ние маскирахме и разкривахме своите девиантни желания в облекло, маскарад, маскировка. Сега, когато всички са уловени в един постмодерен свят, какво трябва да направим, за да измислим нов стил [гей и] дайк? “ (Уилсън, 177)
Вижте също Мода и идентичност; Моден пол и рокля.
Библиография
Айнли, Роза. Каква е тя: Лесбийските идентичности от 50-те до 90-те години , Лондон: Cassell Academic Publishing, 1995.
Блекман, Индже и Катрин Пери. „Първи издание: Лесбийската мода за 90-те години.“ Феминистки преглед 34 (пролет 1990): 67-78.
сладък начин да помолите момиче на бала
Чонси, Джордж. Гей Ню Йорк: Пол, градска култура и създаването на гей мъжкия свят, 1890-1940. Ню Йорк: Основни книги, 1994.
Коул, Шон. Дон ли сега нашето гей облекло: рокля за гей мъже през двадесети век. Оксфорд: Берг, 2000.
Фишер, Хал. Гей семиотика. Сан Франциско: NSF Press, 1977.
Хигинс, Рос. „A la Mode: модна гей общност в Монреал.“ В Консумираща мода: украсяване на транснационалното тяло. Редактирано от Anne Bryden и Sandra Nieman Oxford: Berg, 1998.
Ливайн, Мартин П. Гей Мачо: Животът и смъртта на хомосексуалния клонинг. Ню Йорк и Лондон: New York University Press, 1998.
Нестле, Джоан. Ограничена държава: есета и разкази. Лондон: Шеба, 1988.
Шуйф, Джудит. „„ Панталон с мухи! “: Облеклото и субкултурата на лесбийките.“ История на текстила 24, бр. 1 (1993): 61-73.
Тръмбах, Рандолф. „Раждането на кралицата: Содомия и появата на равенството между половете в съвременната култура, 1660-1750.“ В Скрито от историята: Възстановяване на миналото на гей и лесбийки. Редактиран от Мартин Баум Дюберман, Марта Виканус и Джордж Чонси младши Лондон: Пингвин, 1991.
Уилсън, Елизабет. „Дайк стил или лесбийки се появяват.“ В Stonewall 25: Създаването на лесбийската и гей общност във Великобритания. Редактирани от Ема Хийли и Анджела Мейсън. Лондон: Вираго, 1994.