Произход на бельо

Идеята дрехите да са частни или обществени или че тялото може да бъде в подходящо облечено или облечено състояние е относителна концепция, която се различава във времето и от културата до културата. Нито едно племенно общество, освен ако не е било проникнато от концепциите за западна рокля, изглежда има дрехи, които биха могли да се считат за бельо: дрехи, които действат като слой изолация между кожата на тялото и външните му дрехи.

Антропологът Тед Полхемус използва примера на бедрото, което е дреха едновременно в пряк контакт с гениталиите на носещия, но в същото време отворена за обществения поглед. Той постулира, че тази близост е допустима в малки установени общности, където всичко е известно на участниците, за разлика от ритуалите, следвани в по-големи, по-индустриализирани и по този начин анонимни общества. Едва когато културната представа за неприкосновеността на личния живот е очевидна, бельото може да изпълнява своята ритуална функция да предпазва тялото от открития контрол на другите.

Именно в древен Египет е измислена концепцията за наличие на втори слой дрехи между кожата и външния, по-декоративно украсен слой рокля. По това време вътрешният слой се носеше повече като символ на състоянието, отколкото по някакви еротични или практически причини.

Изглежда, че в Европа и Северна Америка бельото се е развило в обхват и сложност, тъй като гледката на голо тяло се превръща от ежедневно обществено събитие в социално табу, а кодексите за приемлив социален етикет и любезност считат голото тяло за лично. Стратегии влизат в игра, за да направят тялото почтено и по този начин бельото постига своята основна роля, да предпазва сексуалните зони на тялото от погледа на другите.

Стрелец и риби ли се разбират

До деветнадесети век бельото в Европа и Северна Америка имаше две основни функции: да предпазва скъпите връхни дрехи от мръсотията на тялото отдолу, тъй като къпането за повечето беше скъп и отнемащ време лукс, и да добави допълнителен слой изолация . Първите бельо бяха унисекс и безкласни смени на спално бельо без особени еротични конотации. Към деветнадесети век обаче понятието за бельо започва да се променя, тъй като модата става по-природно свързана с пола.

Бельото остава практично и функционално за мъжете, като памукът е основният материал, но за жените се превръща в еротичен екзоскелет, който помага за постигане на модерния силует, като ограничава тялото и кодира определени части като сексуални. Например корсетът, получен от варени от 1300-те, твърда дантелена ленена туника, се превръща в устройство, използвано за компресиране на талията, като едновременно с това привлича вниманието към гърдите и бедрата. Това води до присъщото напрежение в природата на бельото: то прикрива, но едновременно с това разкрива ерогенните зони на тялото. Може би Адам и Ева скромно са покрили гениталиите си с смокинови листа, но по този начин те са насочили вниманието към половите части на телата си.

Например сутиенът поддържа гърдите, но в същото време създава деколте, изцяло измислена ерогенна зона, която съществува само в резултат на бельото, което го създава. Бельото също съществува, за да прикрие разхвърляната реалност на функциите на тялото. От една страна наблюдателите са очаровани от слоените дрехи, но се отблъскват, когато се сблъскат със следите от тялото, останали след тях. Както се казва в популярната поговорка, „Никога не трябва да переме публично мръсното си бельо“.

Полхемус вижда бельото като предотвратяване на това, което той нарича „еротично просмукване“ (стр. 114) при публични срещи, както в случая с мъжете, чиито пениси не винаги са обект на доброволен контрол. По този начин плътно завързаният корсет, носен от жени (и деца до края на осемнадесети век, когато философът Жан-Жак Русо се застъпва за премахването им за деца), не е просто прищявка на модата, но също така се смята, че оказва подкрепа на крехките тела на жените и за ограничаване на тяхната сексуалност; жените биха могли да бъдат „обтегнати“, но и „разпуснати“.

Корсетът също е пример за това как някои форми на бельо са се пренесли и излизат от модата и са преработени в различни дрехи, които запазват основната функция за оформяне на тялото в модерен идеал. Кутюрие Пол Поаре може да е обявил корсета за мъртъв през 20-те години на миналия век, но той просто е приел други форми като танцуващ корсет, пояс и въвеждането на 50-те години.

Към 80-те години корсетът се премества в горното облекло чрез работата на британския дизайнер Вивиен Уестууд, която в своята основна Колекция от портрети от 1990 г. представя фотографски отпечатани корсети, използвайки работата на художника от осемнадесети век Франсоа Баучер (1703-1770). Тя подкопа цялата представа за корсета като физически ограничаващ елемент на бельо, използвайки ликра, а не оригиналните китове или стоманени стойки от версията от деветнадесети век. Еластичните страни на дизайна на Уестууд означават край на връзките отпред или отзад. Корсетът вече можеше да бъде изтеглен над главата с едно лесно движение.

Към деветнадесети век асортиментът от бельо, наличен за жени, е станал сложен и използването му е забранено от идеи за сексуален етикет до такава степен, че случайното разкриване на бельо се е смятало за толкова омразно, колкото самото голо тяло. През 1930 г. J. C. Flügel в Психологията на облеклото направи опит за обяснение: „Облекла, които поради липсата им на орнаменти очевидно не са предназначени да се видят (като дамски корсети и тиранти, по-грубите форми на бельо), когато се разгледат случайно, създават смущаващо чувство за натрапване в личния живот, което често граничи с неприличен. Това е като да гледаш „зад кулисите“ и по този начин да изложиш илюзия “(стр. 194). Останките от тази идея могат да се видят в съвременната култура, като крайно смущаващото състояние на човек, който е видян с цип на панталона, дори ако всичко, което ще разкрие, е бельото му.

През деветнадесети и началото на двадесети век бельото, в някои случаи, не може да се говори директно в учтив разговор, като „неспоменаваемото“ е предпочитана фраза. Двадесети век обаче донесе промени, включително постепенно по-спокойно отношение както към сексуалността, така и към бельото.

Ключов елемент от женското бельо е разработен през 1913 г., когато дебютантката в Ню Йорк Мери Фелпс Джейкъб, под името Caresse Crosby, проектира един от първите модерни сутиени, въпреки че идеята за поддържане на гърдите датира от Римската империя, когато жените носели шалове или строфиум за да се разграничат от „варварските“ неограничени гърди на роби. Сутиенът на Джейкъб беше без кости и държеше мидифата свободен, като същевременно спираше гърдите отгоре, вместо да ги бута нагоре отдолу, както беше естеството на корсета.

През петдесетте години контилеверингът беше добавен към сутиените от фирми като Warner's, които бяха закупили оригиналния патент на Джейкъб, и Triumph, чийто конусообразен, кръгло зашит сутиен в найлон или памучен батист беше носен от популярното холивудско превъплъщение на момичето пуловер като илюстрирани от звезди като Джейн Мансфийлд и Мами ван Дорен.

В Америка синдикалният костюм се възползва от мъжете до 30-те години, когато първите шорти с копчета на игото, първоначално разработени за войници по време на Първата световна война, стават по-свободно достъпни. Костюмът, изработен от трикотаж, който достига от китките до глезените, беше един от първите индустриално произведени бельо и подчертаваше топлината, а не комфорта или удобството. Той не прави пряко позоваване на пениса, за разлика от кодилото, което е по-малко за сексуалността и повече за ранга и статуса.

Мащабна културна промяна обаче настъпи през 30-те години, когато Cooper Inc представи своя дизайн на Jockey Y-front с припокриваща се муха за улесняване на уринирането. През същото десетилетие боксерката, първоначално издадена на пехотинци за лятно облекло в Америка по време на Първата световна война, започна да бъде приемлива в мъжкото бельо. През 60-те години се появи мода за ярко оцветено долно облекло от найлон и полиестер както за мъже, така и за жени, което продължи и през 70-те години. През 80-те години производителите отговориха на нещо, което изглеждаше като нов моден грамотен потребител от мъжки пол, наричан популярно Новият мъж, който се интересуваше по-активно от грижата си и едновременно с това от бельото си.

Калвин Клайн помогна за преработката на мъжествеността като еротична в края на ХХ век с рекламната си кампания от фотографа Хърб Ритс през 1993 г., използвайки актьора на поп звездата Марк Уолбърг. Уолбърг е представен в бельото на Калвин Клайн като силно сексуална фигура, преобръщаща традиционния език на рекламата и представянето на мъжки тела. Уолбърг показа полуоблеченото си изработено тяло в основна рекламна кампания, която привлича и мъжки, и женски поглед. Тялото на мъжа може да бъде сексуализирано извън страниците на гей еротичните изображения, а жените могат да намират удоволствие в търсенето. Социалната и физическа сила на мъжествеността вече не се изразяваше единствено в света на работата, а чрез полуголо тяло, облечено в дизайнерско бельо.

Докато мъжкото бельо си играеше с идеята както за еротичното, така и за практическото, женското бельо започна да се позовава на лека атлетика, отразявайки нарастващия интерес и участие в упражненията и света на физическата култура. От началото на ХХ век, тъй като културното отношение към жените и спорта се променя и атлетичната, а не репродуктивната функция е призната, производителите реагират с по-практично бельо. Едно важно развитие е изобретението на найлон от Дюпон през 1938 г., което спомогна за създаването на гама от лесни за поддръжка, сухи бели бельо. Следва ликра, направена през 1950 г., нов материал от плета от две прежди: синтетичен полиестер или полиамид и еластично влакно или спандекс.

Бельото, което директно се позовава на леката атлетика, трябваше да достигне височина през 80-те години, когато аеробните упражнения и последващото тонизирано и мускулесто тяло станаха културният идеал за жените. Бегачката Хинда Милър изобрети спортния сутиен, който се превърна в класика на дамския дизайн на бельо, изработен от еластична материя без закопчалки, така че да бъде издърпан над главата с лекота - пряк отговор на нуждите на спортните жени, които са навлезли в масовата мода. Спортният сутиен се превърна в знак на здравословен начин на живот, а не в дреха, която просто се носи от жени спортисти. Към началото на двадесет и първи век много бельо имаха за основна функция контрол върху тялото. Табутата около приема на храна и поддържането на вътрешната работа на тялото чиста чрез органична храна и практики като напояване на дебелото черво са повлияли на дизайна на бельото, което предизвиква „естественост“ и „простота“, за да съответства на манията на двадесет и първи век от каросерия. По ирония на съдбата, този уж „естествен“ външен вид протича едновременно с акцент върху изкуственото под маската на Wonderbra и други форми на по-еротично и оформящо тялото бельо.

Бельото вече не е за спомен и водещите световни модни дизайнери и известни личности са готови да заемат имената си или да пуснат гама от насочени дизайни на бельо - от австралийския модел Ел Макферсън и поп звездата Кайли Миноуг до марки като Tommy Hilfiger и Chanel. Дизайнерското бельо носи такъв талон за младия потребител, че е издърпано нагоре по тялото, така че да бъде изложено открито над пояса на дънките, следвайки поглед, първоначално свързан с действащите лица на хип-хоп културата от Южния Бронкс в Ню Йорк в 80-те години.

Вижте също Корсет; Жокей шорти; Бельо; Приплъзване.