Херцог и херцогиня на Уиндзор

Херцогът и херцогинята на Уиндзор в Големия каньон

Ако Международният списък с най-добре облечени Bet-tina Zilkha се разшири до двойки, херцогът и херцогинята на Уиндзор ще бъдат негов крал и кралица. Като личности влиянието им върху модата на двадесети век беше значително, но в съчетание беше непримиримо. От 30-те до 60-те години влиянието, което те упражняваха, беше още по-очевидно за вниманието на медиите, което увеличаваше влиянието им върху въображението на обществеността.

Биография на принц Едуард, херцог на Уиндзор и херцогинята на Уиндзор, Nee Bessie Wallis Warfield

Херцогът на Уиндзор е роден на принц Едуард Йоркски на 23 юни 1894 г. Със смъртта на дядо му, крал Едуард VII през 1910 г., баща му е коронясан за крал Джордж V. При присъединяването на баща си принц Едуард Йоркски става херцог Едуард Корнуолски , и на шестнадесетия си рожден ден, принц Едуард Уелски.

най-добрите хард рок песни на всички времена

Свързани статии

Mainbocher
Най-добре облечени списъци
Даяна Принцеса на Уелс Влияние върху модата

Беси Уолис Уорфийлд, която трябваше да стане херцогиня на Уиндзор, е родена в Пенсилвания на 19 юни 1896 г. Възпитанието й, по нейно собствено признание, беше скромно и необикновено. Когато се срещна за първи път с принц Едуард от Уелс около 1930 г., тя беше женена два пъти. Първият й съпруг е Ърл Уинфийлд Спенсър-младши, а вторият ѝ Ърнест Олдрич Симпсън, американец, живеещ в Лондон.

Общоприето е, че принцът на Уелс и г-жа Симпсън започват връзката си през 1934 г. След смъртта на крал Джордж V, принцът е провъзгласен за крал Едуард VIII на 20 януари 1936 г. През това лято той завежда г-жа Симпсън на яхта почивка в Източното Средиземноморие. Отразяването в пресата на пътуването създаде скандал, усложняващ решението на краля да се ожени за г-жа Симпсън. Парламентът отказа искането за брак на краля на основание статута на г-жа Симпсън като два пъти разведен чуждестранен обикновен гражданин. Последва „конституционна криза“, която доведе до абдикацията на краля на 11 декември 1936 г. В речта си за абдикация той обясни: „Трябва да ми повярвате, когато ви кажа, че съм установил, че е невъзможно да понеса тежката тежест на отговорността и освобождаването от отговорност. моят дълг като крал, както бих искал да направя, без подкрепата на жената, която обичам “(Ziegler, стр. 331).

След абдикацията си той става Негово Кралско Височество херцог на Уиндзор, а с брака си с г-жа Симпсън на 3 юни 1937 г. тя става херцогиня на Уиндзор. Заглавието „Нейно кралско височество“ обаче никога не й е присъждано. Освен че прекарват времето си на Бахамите по време на Втората световна война, херцогът и херцогинята Уиндзор остават в изгнание във Франция до края на живота си. Херцогът умира на 18 май 1972 г., докато херцогинята, която е видяна за последно публично през 1975 г., умира на 24 април 1986 г.

The Duke: Trend Setter

Херцог и херцогиня на Уиндзор в Кашкайш, Португалия - 1940

Повече от всеки друг човек, херцогът на Уиндзор е отговорен за трансформацията на мъжките рокли през ХХ век. Неговото лично предпочитание да отхвърли получените представи за викторианска и едуардианска „собственост“ не само е повлияло на мъжете от неговото поколение, но също така - тъй като Шанел е признат за това, че е направил с жените, създаде модерна парадигма, която се запазва и до днес. Това, което Никълъс Лоуфорд казва за него през 30-те години, остава вярно за херцога през целия му живот: „В свят, в който хората са все по-сходни, той изглежда повече от всякога надарен със способността да изглежда като никой друг“ (Менкес , стр. 95).

Херцогът на Уиндзор предпочита удобни дрехи, които позволяват свобода на движение, стил, който той описва като „меко облекло“ (Херцогът на Уиндзор, 1960, стр. 110). През 30-те години той е един от първите мъже, които носят без подплата, неструктурирани якета. От 1919-1959 г. те са направени за него от Фредерик Шолте, роден в Холандия, шивач в Лондон, който не одобрява всяка форма на преувеличение в стила на яке. Както коментира войводата Семеен албум , неговият трактат за стила, написан през 1960 г., „Шолте имаше твърди стандарти относно перфектния баланс на пропорциите между раменете и талията в кройката на палтото, за да облече мъжкия торс“ (Херцогът на Уиндзор, 1960, стр. 99). Ръкавите на якетата на херцога обикновено бяха украсени с четири копчета и той предпочиташе джобовете с крюк, а не джобните капаци.

Преди Втората световна война Форстър и Син в Лондон са скроили панталона на херцога. „Никога не съм имал панталон, направен от Шолте“, обясни херцогът. „Не ми хареса тяхната кройка; те бяха направени, както обикновено са английските панталони, за да се носят с брекети високо над талията. Така че предпочитах да нося колан, а не брекети с панталони, в американски стил, неизменно ги правех от друг шивач “(Херцогът на Уиндзор, 1960, стр. 103). За всяко яке, изработено от херцога, бяха произведени два чифта панталони. Тези ги носеше в строга ротация. През 1934 г., заедно с брат си, херцога на Йорк, и братовчед си, лорд Луис Маунтбатън, той заменя конвенционалните мухи с цип. Заклет пушач през целия си живот, херцогът инструктира Форстър и Син да направят панталоните му с малко по-широк ляв джоб без закопчаване, което му позволява лесен достъп до калъфа за цигари, който той винаги носел в левия си джоб. Херцогът предпочиташе панталони с маншети или довършвания. С приемането на ограниченията за нормиране във Великобритания по време на Втората световна война, които забраняват присъстващите, той дава всички последващи поръчки на Х. Харис, шивач със седалище в Ню Йорк.

Лондонската фирма Peal and Co. направи обувките на херцога, Lock and Co. шапките му, а Hawes и Curtis ризите и вратовръзките си. Той предпочиташе ризите с меки, без мазнини маншети и яки и носеше вратовръзките си, поръчани с дебели вътрешни подплати, с широк възел „четири в ръка“. Въпреки популярното мнение, херцогът на Уиндзор всъщност не носеше стил, известен като „уиндзорски възел“. Както той обяснява, „Така нареченият„ уиндзорски възел “беше, според мен, регулационно облекло за G.I.s по време на войната, когато американските колежани също го приеха. Но всъщност по никакъв начин не бях отговорен за това. Възелът, на който американците ми дадоха името, беше двоен възел в тясна вратовръзка - „тънък Джим“, както го наричат понякога “(Херцогът на Уиндзор, 1960, стр. 116).

колко време да се затопля шунка с медено печене

Като запален спортист, херцогът на Уиндзор обърна особено внимание на спортното си облекло. През 20-те години той популяризира носенето на плюс четири, което се превръща в стандартната му рокля за ловни и спортни занимания. Не харесвайки традиционния стил със закопчалки под коленете, той разработва свободно прилепнала версия с мека памучна подплата, която носи малко по-ниско от традиционните четири инча под коляното. Когато играеше голф, той ги носеше с ярко оцветени чорапи Argyle и пуловери Fair Isle. Коментирайки принца в игра, Лоу-форд отбеляза: „Той беше доста силен в начина, по който смесваше чековете си, но представляваше стил на своето поколение“ (Menkes, стр. 102).

Подобно на спортното му облекло, хайленд роклята на херцога изразява театралното му и смело използване на цвят, шарка и текстура. Носеше килтове, често правени от Чалмърс от Обан или Уилям Андерсън и синове в Шотландия, в непринудени обстановки, обикновено в „Мелницата“, отстъплението на Уиндзор през уикенда точно пред Париж. Тези ги носеше с кожен споран, в който съхраняваше цигарите си. Херцогът предпочиташе „тартани, които имам право да нося - Royal Stuart, Hunting Stuart, Rothesay, Lord of the Isles, Balmoral“ (The Duke of Windsor, 1960, p. 128). В Семеен албум , херцогът описва носенето на костюм от ловния тартан на Ротсей, първоначално принадлежащ на баща му, който предизвиква мода за тартан през 50-те години,

- Случайно го носех една вечер за вечеря в La Croe близо до Антиб, където с херцогинята живеехме известно време след последната война. Един от нашите гости спомена факта на приятел в търговията с мъжка мода, който веднага изпрати новината до Америка. В рамките на няколко месеца тартанът се превърна в популярен материал за всякакъв вид мъжка дреха, от якета за вечеря и къмърбунд до плувки и плажни шорти. По-късно манията дори се разпростира и върху багажа (Херцогът на Уиндзор, стр. 129). '

Едно от най-забележителните сарториални нововъведения на херцога на Уиндзор беше въвеждането през 20-те години на среднощния син вечерен костюм, алтернатива на традиционния черен вечерен костюм. Искайки да подобри добре облечената си позиция в популярната преса, както и да смекчи официалното облекло на мъжете, той обясни,

„Всъщност бях„ продуциран “като лидер на модата, а кърпарите - моите шоумени, а светът - моята публика. Средният човек в този процес беше фотографът, нает не само от пресата, но и от занаята, чиято задача беше да ме снима по всеки възможен повод, публичен или частен, с особено око за това, което носех ( Херцогът на Уиндзор, 1960, стр. 114). '

Принцът на Уелс разбира, че в черно-бялата фотография, за разлика от черното, среднощното синьо позволява фините детайли на шивачеството, като ревери, копчета и джобове, да станат по-очевидни.

Чрез тези снимки херцогът на Уиндзор е повлиял на модни мъже от своето поколение и наистина продължава да влияе на модните мъже днес. Чрез своите дизайни Ралф Лорън, Пол Смит, Шон Джон Комбс и множество други дизайнери на мъжки облекла отдават почит на остроумния и идиосинкратичен подход на херцога на Уиндзор към самопрезентацията. Като Даяна Вриланд (1906-1989), редактор на Базарът на Харпър и Vogue , каза за него, „Имаше ли стил? Херцогът на Уиндзор имаше стил във всяка катарама на неговия килт, всяка проверка на костюмите му в страната “(Menkes, стр. 126).

Херцогинята: Последовател на тенденцията

Вечерна рокля на Палмир от Christian Dior

Рокля на Кристиан Диор за Нейно Кралско Височество, 1952

какъв е средният ръст на 14-годишно момиче

За разлика от вроденото чувство за стил на херцога на Уиндзор, самопрезентацията на херцогинята на Уиндзор, както отбелязва Сузи Менкес, моден редактор на International Herald Tribune, е „продукт на стриктни усилия, а не на наследствен или естествен вкус“ (стр. 95). Тя беше картина на елегантност, предпочитайки прости, съобразени дрехи без излишни детайли или декорация. Тя остана в Международния списък с най-добре облечени повече от четиридесет години и след смъртта си през 1986 г. Ел коментира: „Тя издигна трезвостта до форма на изкуство“ (Menkes, стр. 95).

Да бъдеш безупречен беше отличителен белег на личния стил на херцогинята на Уиндзор. Както Сесил Бийтън (1904- 1980), британски портретен фотограф, коментира: „Тя напомня един от най-новите, най-новите багажи и е толкова компактна, колкото куфарче за пътуване на Vuitton“ (Beaton, стр. 27). Първото впечатление на Бийтън за херцогинята, създадено през 1930 г., преди да придобие титлата си, беше по-малко благоприятно. Той си спомни за нея като „мускулеста и сурова в нейното сапфирено синьо кадифе“ (Tapert and Edkins, стр. 92). Четири години по-късно обаче, когато се срещнаха отново, херцогинята се бе променила. Бийтън коментира: „Харесах я изключително. Намерих я ярка и остроумна, подобрена на външен вид и шик “(Таперт и Едкинс, стр. 92). Лейди Мендл (Елси дьо Улф), която остана приятел и наставник на херцогинята на Уиндзор през целия си живот, беше до голяма степен отговорна за трансформацията на г-жа Симпсън. Лейди Мендл я запозна с Мейнбохер, който трябваше да я облича, докато той се пенсионира през 1971 г. Както Вриланд коментира, „Мейнбьохер беше отговорен за прекрасната простота и тире на херцогинята“ (Menkes, стр. 98).

Mainbocher трябваше да направи сватбения ансамбъл на херцогинята на Уиндзор и трюсо. Сватбеният ансамбъл включваше семпла рокля до пода и подходящо яке с дълги ръкави в копринено крепче „Wallis Blue“. Цветът е специално разработен от Mainbocher, за да се изравни с този на очите на херцогинята Уиндзор. Роклята допълваше стила на херцогинята за модна строгост, като беше скромен, но не и благоразумен. Малко след брака й, копия на роклята се продават на дребно за малка част от цената на оригинала - от 25 долара в Benwit Teller до само 8,90 долара в брой на Клайн. В рамките на няколко месеца роклята „Wally“ стигна до Съединените щати, където се предлагаше от универсалните магазини в различни стилове, цветове и материали.

Сесил Бийтън стана неофициален фотограф на херцогинята на Уиндзор. В тази позиция той успя да изиграе важна роля в изграждането и изобразяването на нейния публичен образ. Всъщност Бийтън направи снимки на кралската сватба ден преди същинската церемония. Няколко седмици преди брака той прави и поредица от известни снимки на херцогинята на Уиндзор, облечена в модели от колекцията на Елза Шиапарели пролет / лято 1937 г., включително легендарната „Рокля от омар“ с щампа, проектирана от Салвадор Дали. Подобно на дизайна на Mainbocher, дрехите на Schiaparelli се харесаха на строгата, сдържана естетика на херцогинята на Уиндзор. Харесваше по-специално вечерните костюми на Schiaparelli и ги превърна в своя запазена марка. Всъщност, херцогинята беше най-елегантна в интелигентни, безупречно скроени костюми, поглед, който Сесил Бийтън наричаше „нейните костюми на момчетата за подстригване“ (Menkes, стр. 102).

Докато облеклото на херцогинята на Уиндзор беше обикновено и елементарно, нейното вечерно облекло разкри по-женствена, романтична чувствителност. Както коментира Даниел Порто от Ив Сен Лоран, „стилът на нейното кралско височество беше трезвост през деня и фантазия и оригиналност през нощта“ (Menkes, стр. 116). През 30-те години херцогинята на Уиндзор предпочита Майнбохер, Скиапарели и Вионе, докато след Втората световна война предпочита Диор, Живанши и Ив Сен Лоран. Те ще ги носи с обувки на Роджър Вивие, който започва да работи за House of Dior през 1953 г. Според Vreeland, една от многото сарториални нововъведения на херцогинята на Уиндзор е късата вечерна рокля.

Рецептата на херцогинята на Уиндзор за „трезвост през деня и фантазия през нощта“ включва съставки на остроумие и ирония, често изразяващи се в буйното й използване на бижута. Нейните двама любими бижутери, Cartier и Van Cleef и Arpels, се състезаваха помежду си, за да осигурят на херцогинята все по-пищни и иновативни творения. Простите дневни костюми на херцогинята на Уиндзор се оказаха идеалният фон за нейните пищни брошки, гривни, обеци и колиета, както и нейните по-романтични изделия, носени през нощта. Едно от нейните по-запомнящи се бижута беше гривна, направена от скъпоценни кръстове, която тя носеше на сватбата си. Всеки кръст представляваше „стъпало в любовната им история и кръст, който трябваше да носят“ (Menkes, стр. 151).

Веднъж херцогинята на Уиндзор каза на приятелката и довереника си Елза Максуел: „Съпругът ми се отказа от всичко заради мен ... Не съм красива жена. Няма какво да гледам, така че единственото, което мога да направя, е да се обличам по-добре от всеки друг “(Таперт и Едкинс, стр. 97). Но тя направи много повече от това. Тя не само се обличаше, за да засили идиосинкразиите на своята физичност, подсилени от нейната прическа от Александър, но се обличаше със съзнание как нейният образ ще бъде приет както от пресата, така и от обществеността. Както отбелязва Вриланд, „Тя имаше позиция и се обличаше в нея“ (Menkes, стр. 138). В това отношение тя оказа трайно влияние както на кралските жени, така и на държавните жени, може би най-вече Жаклин Кенеди и Даяна Принцеса на Уелс.

Вижте също Даяна Принцеса на Уелс; Модни икони; Модни списания; Мъжки официални облекла; Mainbocher; Вратовръзки и вратовръзки; Кралска и аристократична рокля; Елза Скиапарели; Тартан.